Above the rooftops of Paris

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Eröffnet im Jahr 1865 und durch ein Dekret vom 10. Februar 1875 nach Abbé Gaspard Deguerry benannt, dem Pfarrer von La Madeleine, der am 24. Mai 1871 während der Blutigen Maiwoche in Paris im Gefängnis La Roquette von den Fédérés hingerichtet wurde, liegt die Rue Deguerry auf einer Länge von 152 Metern und mit einer Breite von 10 Metern im Viertel Folie-Méricourt im 11. Arrondissement in Paris.
238 Meter von der Metrohaltestelle ‚Goncourt‘ entfernt, wurde im Jahr 1873 in der Rue Deguerry Nr. 14, unterkellert, mit 20 Wohnungen und 2 Dienstzimmern, ein Wohnhaus erbaut. Von unzähligen Händen poliert führt der beige hölzerne Handlauf des Geländers Stufe um Stufe, verbunden über je einen verzierten, gusseisernen Füllstab, 6 Etagen bis zur Mansarde unters Dach. Jeder Schritt weich gepolstert auf beerenrotem Teppich, gehalten von feinen Messingquerstreben. Die Biegungen der Wendeltreppe scheinen endlos.
Die schmalen, fast bodentiefen, weiß lackierten Fenster werden je von einem eingeklemmten Korken offen gehalten. Eine leichte Brise weht durch die drei hintereinander liegenden Räume. Der kleine Ventilator am Boden kühlt die gemusterten Steinfliesen. Croissants und Baguette, Tee, Kaffee, Marmelade, Käse, Cherrytomaten und Gurkenscheiben laden zum Verweilen am Küchentisch ein. Ohne Querholm ist der Blick frei auf das Schieferdach des Mittelschiffs der Église Saint-Joseph-des-Nations. Ihr Turm ragt 60 Meter über dem Portal in der Rue Saint-Maur Nr. 161 in die Höhe. Mit der Grundsteinlegung im Jahr 1867 wich Architekt Théodore Ballu von den üblichen zwei Kirchtürmen eines basilikalen Grundrisses ab. Mit Quader- und Bruchsteinen folgt die Bauweise der Pfarrkirche der neoromanischen Kunst.
Sonntag, 10:45 Uhr, das Geläut der Église Saint-Joseph-des-Nations durchbricht die Ruhe des Vormittags. Sechs Minuten lang verschluckt das Dröhnen hinter der Schlaguhr mit dem goldenen Zifferblatt, dem weißen Ring und den schwarzen römischen Zahlen und Zeigern die vereinzelten Motorengeräusche fahrender Autos, das Gespräch zweier Männer und das Bellen eines Hundes. Ein aufbäumendes Crescendo, das in einem vier Minuten langen, taktlosen, wie von Hand gezogenen Decrescendo einzelner Glockenschläge verklingt. Ein Flugzeug ist zu hören. Die Orgel wird eingespielt. Der Wind raschelt in den Blättern der Balkonpflanzen.

Wacholder, Mauerpfeffer, Geldbaum, Echeveria, Hauswurz, Efeu, Fichte, Zitrus und rot blühende Pelargonien begrünen die drei ins Dach eingerückten Balkone in kleinen und großen, runden und eckigen, hellen und dunklen Terrakottatöpfen, am Boden stehend und am eisernen Geländerumlauf hängend. Ein schmaler Tritt zwischen 15 Töpfen auf die graue Steinplatte am Schlafzimmerfenster, ein schöner Blick über 21 Töpfe am Wohnzimmerfenster und ein einladender Bistro-Klappstuhl aus Holz und Metall vor einem Steingut-Hängetischchen, umgeben von 23 Töpfen, auf etwas weniger als einem halben Quadratmeter am Küchenfenster.
Die Sonne wandert über die Rue de la Fontaine-au-Roi und die Avenue Parmentier bis in die späten Nachmittagsstunden, bevor ihre Strahlen tief in die Räume der Rue Deguerry Nr. 14 fallen und die gakeligen Zweige der Balkonpflanzen wie Scherenschnitte als Schattenspiel über die luftigen weißen Vorhänge tanzen, die sich aufblähen und zurückziehen und dabei den schmalen beigen Dielenboden polieren.
Das Schieferdach ist warm und rau. Reihe um Reihe liegen dicht an dicht von Klammerhaken gehalten die grauen Platten in Rechteck-Deckung. Der erste Schornstein ist zum Greifen nah. Der Wind weht Musikfetzen aus der Hammam Bar in der Rue de l’Orillon Nr. 4 auf die Dächer der Rue Deguerry. Gespickt mit unzähligen Terrakottaschornsteinen zeigt sich ein Wechselspiel aus Spitzdächern mit und ohne Gaubenfenstern, Flachdächern und Dachaufbauten im 11. Arrondissement von Paris, bis in der Ferne Hochhäuser das Potpourri an grauem Zinkblech, Schieferplatten und roten Tondachziegeln mit modernen Linien abrunden.

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Das Licht im Café de la Place, in der Rue Saint-Maur Nr. 156, ist lange aus, die Tische und Stühle zusammengestellt, die rote Markise eingekurbelt, bevor auch das letzte Stimmengewirr aus der Hammam Bar verstummt. Zaghaft kratzen die Zweige der Balkonpflanzen über das Dachblech und die Fensterrahmen, während die Nacht langsam abkühlt. Donnerstag, 6:22 Uhr, der Stempel der French Press rutscht quietschend am Glas der Kanne nach unten, der Kaffee füllt rasch das helle Porzellan der blau gemusterten Henkeltasse auf, die Keramik wärmt. In sattem Gelb und Orange spiegelt sich das Morgenrot an den Fassaden der quer stehenden Häuser in der Rue du Chevet. Kinder lachen. Ein Hund bellt. Der Duft frischer Backwaren steigt vom Wind getragen in den 6. Stock der Rue Deguerry Nr. 14 im 11. Arrondissement in Paris.

 

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The Rue Deguerry was opened in 1865 and, by a decree of 10 February 1875, named after Abbé Gaspard Deguerry, the parish priest of La Madeleine, who was executed by Communard fighters in La Roquette prison on 24 May 1871, during la semaine sanglante (‘Bloody Week’). This street in the Folie-Méricourt neighbourhood in the 11th Arrondissement of Paris is 152 metres long and 10 metres wide.

In 1873, a residential building was constructed at 14 Rue Deguerry, 238 metres from Goncourt metro station. It had a cellar, 20 apartments and two servants’ rooms. Polished by countless hands, the beige wooden handrail of the banister, joined to each step by an ornate cast-iron baluster, leads step by step up six storeys to the attic apartment beneath the roof. Each step softly cushioned by berry-red carpet, held in place by delicate brass stair rods. The turns of the spiral staircase seem endless.

The narrow, almost floor-length windows with their white-painted frames are each held open by a wedged-in cork. A gentle breeze wafts through the three rooms, arranged one behind the other. The small fan on the floor cools the patterned stone tiles. Croissants and a baguette, tea, coffee, jam, cheese, cherry tomatoes and cucumber slices invite you to linger at the kitchen table. With no transom in the way, the view is clear across to the slate roof of the nave of the Église Saint-Joseph-des-Nations. Its tower rises 60 metres above the portal at 161 Rue Saint-Maur. When the foundation stone was laid in 1867, architect Théodore Ballu broke with the two towers customary for a basilican plan. Built of ashlar and rubble stone, the parish church follows the neo-Romanesque style.

Sunday, 10.45am. The bells of the Église Saint-Joseph-des-Nations break the tranquillity of the morning. For six minutes, the booming behind the striking clock, with its golden face, white ring and black Roman numerals and hands, swallows the occasional engine noise of passing cars, the conversation of two men and the barking of a dog. A surging crescendo that fades into a four-minute, out-of-time decrescendo of single strokes, as if tolled by hand. An aeroplane can be heard. The organ is being warmed up. The wind rustles through the leaves of the balcony plants.

Juniper, stonecrop, jade, echeveria, houseleek, ivy, spruce, citrus and red-flowering pelargoniums. In terracotta pots large and small, round and square, light and dark. Standing on the ground and hanging from the surrounding iron railing, all bringing greenery to the three balconies set into the roof. A narrow step between 15 pots onto the grey stone slab at the bedroom window. A lovely view across 21 pots at the living room window. An inviting bistro folding chair of wood and metal in front of a small earthenware hanging table, surrounded by 23 pots on just under half a square metre by the kitchen window.

The sun wanders over the Rue de la Fontaine-au-Roi and the Avenue Parmentier well into the late afternoon, before its rays fall deep into the rooms of 14 Rue Deguerry and the spindly branches of the balcony plants dance like paper silhouettes in a shadow play across the airy white curtains, billowing and retreating and polishing the narrow beige floorboards as they go.

The slate roof is warm and rough to the touch. Row upon row, closely laid and held by slate hooks, the grey slates lie in a rectangular pattern. The first chimney is within reach. The wind carries fragments of music from the Hammam Bar at 4 Rue de l’Orillon onto the rooftops of Rue Deguerry. Studded with countless terracotta chimney pots, the roofs of the 11th Arrondissement reveal an interplay of styles. Pitched roofs, with and without dormer windows, flat roofs and rooftop structures, until in the distance high-rise buildings round off this potpourri of grey zinc sheeting, slates and red clay tiles with modern lines.

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The light in the Café de la Place at 156 Rue Saint-Maur has long been out, the tables and chairs stacked, the red awning wound in, before the last murmur of voices from the Hammam Bar falls silent too. Tentatively, the branches of the balcony plants scrape across the metal roofing and the window frames as the night slowly cools. Thursday, 6.22am. The plunger of the French press squeaks as it slides down the glass of the jug, the coffee quickly fills the pale porcelain of the blue-patterned mug, the ceramic gives off warmth. The dawn glow is reflected in rich yellow and orange on the facade of the houses standing crosswise on Rue du Chevet. Children laughing. A dog barking. The scent of freshly baked goods rises, carried by the wind, to the sixth storey of 14 Rue Deguerry in the 11th Arrondissement of Paris.

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